隨著3月的到來，新一季巴黎時(shí)裝周的大幕也正式拉開。
本次巴黎時(shí)裝周依然以數(shù)字化的形式呈現(xiàn)，共有93個(gè)品牌參與，除Dior、愛馬仕和Chanel等奢侈品牌外，Chloé、Givenchy以及Courrèges是最受關(guān)注的三個(gè)品牌，它們將發(fā)布新創(chuàng)意總監(jiān)上任后的首秀。
由于歐洲仍然深陷疫情之中，本次時(shí)裝周充滿了變數(shù)。最讓人意外的是，全球最大奢侈品牌Louis Vuitton于日前突然將原計(jì)劃于3月9日下午2:30發(fā)布的2021/22秋冬系列時(shí)裝秀推遲至3月10日舉辦，巴黎時(shí)裝周日程特別為此延長1天結(jié)束。
此外，原定于3月4日發(fā)布的Dior大秀也推遲至8日舉辦，同屬于LVMH的Kenzo和Celine則沒有出現(xiàn)在官方日程中，法國時(shí)裝品牌AMI也在今年選擇脫離巴黎時(shí)裝周日程，將于3月11日發(fā)布新系列。
由于歐洲仍然深陷疫情之中，本次時(shí)裝周充滿了變數(shù)
有業(yè)內(nèi)人士指出，表面上看Louis Vuitton依然在巴黎時(shí)裝周官方日程中，但巴黎時(shí)裝周特別為其延期的舉措進(jìn)一步凸顯了傳統(tǒng)時(shí)裝周框架日漸式微這一事實(shí)。
傳統(tǒng)日程是基于大多數(shù)參與者的共識(shí)和儀式，然而一旦核心成員出走，日程自然會(huì)松動(dòng)。這背后的原因十分簡(jiǎn)單，即在一切追求高效的當(dāng)下，傳統(tǒng)時(shí)裝周早已不能滿足很多品牌發(fā)展的需求，奢侈品牌更愿意把發(fā)布新系列的節(jié)奏掌握在自己手中。
從去年9月起，開云集團(tuán)旗下的Saint Laurent就率先決定撤出巴黎時(shí)裝周，Gucci、Bottega Veneta等品牌隨后作出類似調(diào)整，成為傳統(tǒng)規(guī)則的打破者。
無獨(dú)有偶，此前紐約時(shí)裝周主辦方CFDA主席Tom Ford個(gè)人品牌的時(shí)裝秀也臨時(shí)取消，推遲到2月26日，即紐約時(shí)裝周結(jié)束10天后發(fā)布。Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Michael Kors和Tory Burch五大美國時(shí)尚品牌也沒有出現(xiàn)在紐約時(shí)裝周官方日程中。
美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師、Moschino創(chuàng)意總監(jiān)Jeremy Scott原計(jì)劃在紐約時(shí)裝周上舉辦的個(gè)人品牌2020秋冬成衣秀則改為今年7月在巴黎高級(jí)定制周期間展出系列作品。
唯一還算穩(wěn)定的是米蘭時(shí)裝周，上述經(jīng)典品牌大面積撤離官方日程的現(xiàn)象暫未發(fā)生，除了開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta缺席，Prada、Armani、Salvatore Ferragamo和Tod's等常駐品牌均在日程中，Valentino 2021秋季系列也將于今日發(fā)布。
有分析指出，無論是巴黎、米蘭還是紐約或倫敦時(shí)裝周，都面臨著同樣的問題，即數(shù)字化時(shí)代下時(shí)裝周的價(jià)值是什么？
時(shí)裝周存在的意義原本是為了讓全球各地時(shí)裝編輯和買手以及博主們能較為集中地在同一時(shí)間段內(nèi)在紐約、倫敦、巴黎和米蘭四大時(shí)尚之都看完各品牌新系列時(shí)裝秀，盡快地把資訊傳遞給大眾。
但隨著疫情的發(fā)生，數(shù)字化形式取代實(shí)體時(shí)裝秀成為品牌主要的發(fā)布新品形式，不僅時(shí)裝編輯、買手等業(yè)內(nèi)人士，消費(fèi)者也能通過直播和高清圖片同步觀看時(shí)裝秀，第一時(shí)間觀看到新系列產(chǎn)品的發(fā)布，傳統(tǒng)時(shí)裝秀一對(duì)一的溝通方式被社交媒體和科技集團(tuán)打破。
LVMH企業(yè)通訊及形象負(fù)責(zé)人Antoine Arnault早前在接受采訪時(shí)曾直言，受疫情影響，奢侈品牌以往在全球各地舉辦奢華時(shí)裝秀的日子可能一去不復(fù)返了，未來奢侈品行業(yè)的大型時(shí)裝秀將會(huì)減少。
另有分析指出，米蘭時(shí)裝周之所以能到現(xiàn)在還維持穩(wěn)定的原因則在于組織機(jī)構(gòu)Camera Nazionale della Moda Italiana （CNMI）靈活應(yīng)變的態(tài)度。該機(jī)構(gòu)總裁Carlo Capasa此前表示仍希望延續(xù)每年四次的傳統(tǒng)時(shí)裝周周期，但答應(yīng)在日程上作出創(chuàng)新。
自疫情發(fā)生以來，米蘭時(shí)裝周在意識(shí)到80%的中國編輯、買手和設(shè)計(jì)師無法出席后，意大利國家時(shí)裝商會(huì)果斷決定與坐擁12億月活躍用戶的微信母公司騰訊達(dá)成中國區(qū)獨(dú)家合作，聯(lián)手騰訊視頻、騰訊時(shí)尚開創(chuàng)全新“云秀場(chǎng)”模式。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，過去一年，米蘭時(shí)裝周直播在線觀看量從去年2月的1600萬快速增長到近5000萬，這一增長證明了觀眾通過直播觀看時(shí)裝秀的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，“云秀場(chǎng)”繼續(xù)常態(tài)化，也證明騰訊視頻正逐步聚攏越來越多品牌的直播需求，有利于進(jìn)一步的資源共享。
從另一個(gè)角度分析，傳統(tǒng)時(shí)裝周應(yīng)該意識(shí)到的是，奢侈品牌發(fā)布時(shí)裝秀的痛點(diǎn)已從以往的場(chǎng)地、人員變?yōu)榘l(fā)布時(shí)裝秀的平臺(tái)和與消費(fèi)者直接溝通的渠道，米蘭時(shí)裝周正是及時(shí)把握了這個(gè)機(jī)遇，才得以繼續(xù)掌握話語權(quán)。
而在此前的數(shù)年間，無論是通過官網(wǎng)，還是海外的Instagram，或是國內(nèi)的諸多平臺(tái)，不少奢侈時(shí)尚品牌就已經(jīng)將時(shí)裝秀直播作為一種營銷標(biāo)配，來為更多普通消費(fèi)者提供前排觀秀的體驗(yàn)。
或許是受到Dior和Louis Vuitton大秀推遲的沖擊， 法國高級(jí)定制和時(shí)裝聯(lián)合會(huì)執(zhí)行總裁Pascal Morand在回應(yīng)巴黎時(shí)裝周延長1日的電話采訪中補(bǔ)充道，“我們必須變得更加靈活和包容。”
針對(duì)開云集團(tuán)品牌的集體缺席，Pascal Morand則傾向于認(rèn)為這只是暫時(shí)的，“我相信是品牌各自的考量，而不是集團(tuán)層面的決定，更何況Balenciaga將于今年夏天回歸時(shí)裝周。”
可以肯定的是，即使再抗拒，奢侈品牌已漸漸接受時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與話語權(quán)逐漸被交到消費(fèi)者手中的現(xiàn)實(shí)，社交媒體成為品牌與消費(fèi)者之間溝通、互相了解的最佳途徑。
而整體來看，時(shí)裝周依然是新興設(shè)計(jì)師品牌的溫床和沃土，只是對(duì)于已經(jīng)成熟的頭部奢侈時(shí)尚品牌來說，傳統(tǒng)時(shí)裝周不再是必要條件之一。
在充滿不確定性的大環(huán)境中，“求變”是唯一的生存法則。
